Каркасный дом в СПб – выгодно и быстро
Если перед вами стоит задача построить дом быстро, выбирайте каркасный. Такие дома недаром называют быстровозводимыми: на строительство уйдет всего пара месяцев, даже если работать будет два-три человека. Еще один неоспоримый плюс каркасного домостроения – дешевизна в сравнении с любыми иными технологиями. Что же касается его сложности, то вполне реально построить каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, некоторые навыки работы молотком, готовый проект и нужные материалы – это практически все, что нужно. Отдельно отметим, что соблюдение правил технологии в каркасном домостроении очень важно – как и в любой строительной сфере. Дом, построенный грамотно, простоит долгие годы, и жить в нем будет комфортно. Поэтому перед началом строительства ознакомьтесь с нормативами и требованиями, описанными в документе СП 31-105-2002.
Наша сегодняшняя статья посвящена описанию процесса возведения каркасных домов по канадской технологии – классической методике, ставшей основой для всех прочих разновидностей. Другое ее название – метод платформы, из-за особой последовательности действий: первым делом строят пол будущего дома, к которому уже пристраивают каркас стен.
Чаще всего каркас сооружают из древесины, но если вы живете в регионе, где пиломатериалы сложно приобрести, можно использовать металлические элементы. Конечная стоимость каждого каркасного дома зависит от многих факторов – начиная от размеров коробки и заканчивая видом кровельного материала. Зато последовательность операций во всех случаях примерно одинакова.
Этап первый, фундамент
Есть несколько видов фундаментов, подходящих каркасным сооружениям. Выбор того или иного вида всегда основывается на ряде факторов:
- геологические особенности конкретного участка строительства;
- особенности климата региона;
- глубина залегания грунтовых вод;
- площадь и общая масса будущего строения и другие.
- Для создания свай фундамента используют бетон марки М25 и выше. Скважины бурятся как специальными машинами (ямобуры), так и вручную. Перед заливкой бетонной смеси в скважины опускают пруты арматуры, связанные в виде квадрата или треугольника, и опалубку. Опалубкой служат подходящие по диаметру трубы, сделанной из поливинилхлорида, или свернутые рулоном в несколько слоев отрезки рубероида. Рубероид скрепляется строительным скотчем, заливаются сваи. Арматура должна выступать за край сваи не менее, чем на 70 см.
- Монтируется опалубка для ростверка, в нее укладываются пруты, концы которых связываются с выступающими из сваи концами арматуры. В местах, где в будущем будут проходить водопровод и другие инженерные сети, устанавливаются обрезки труб. Для последующего крепления обвязки по всему периметру ростверка вставляются металлические шпильки, выступающие за ленту с каждой стороны на 30 см. Шаг монтажа шпилек – 1-2 м. Особое внимание уделяют наличию шпилек на углах фундамента. Остается залить бетонную смесь.
Этап второй, обвязка и пол
Ко второму этапу приступают, как только фундамент набрал не меньше 50% своей крепости. При температуре воздуха выше 20 градусов – это три-четыре дня, при более низкой температуре – десять дней.
Перед началом монтажа каркаса принимают меры для предупреждения увлажнения древесины из-за соприкосновения с бетоном. С этой целью поверхность ростверка накрывают гидроизоляционным материалом в рулонах (гидроизол или любой другой). Рубероид лучше не использовать, поскольку со временем он трескается. Есть еще один практичный способ гидроизоляции – промазка в несколько слоев битумной мастикой.
На готовую поверхность укладываются сухие, пропитанные антисептиками и антипиренами, доски – лежни. В первом слое досок просверливают отверстия под шпильки, второй ряд укладывается с перекрытием стыков. Ряды сбивают гвоздями. Затем на ребро прибивается доска обвязки и крепятся доски - лаги. Лаги прибиваются к доске обвязки с шагом в 0,4-0,6 метра. При большой длине лаг требуется монтаж поперечной балки, над которой прибивают перемычки для прочного крепления лаг.
Общая технология строительства каркасного дома своими руками поэтапно может несколько отличаться в зависимости от конкретного региона. Так, если необходимо сэкономить на утеплителе, для утепления пола целесообразно использовать плиты пенополистирола (если температурный режим холодных месяцев позволяет). Плиты, нарезанные по размеру, укладываются между лагами в два слоя с перекрытием стыков (на предварительно прибитый к лагам брусок). Сверху монтируется доска чернового пола или толстые листы фанеры (тоже зависит от климатических условий). Между листами оставляют небольшое расстояние для того, чтобы из-за изменения влажности они не перекосились.
Этап третий, стены
Самый удобный способ собирать каркас своими силами, без привлечения строительной бригады – небольшими секциями на земле, которые затем поднимаются и устанавливаются на готовый пол. В качестве угловых стоек используют брус сечением 150х150 для двухэтажного сооружения, и 100х100 – для одноэтажного. Стойки монтируют с шагом, соответствующим размерам утеплителя для стен.
На выставленные угловые стойки крепится верхняя обвязка, следом устанавливаются все остальные стойки. Есть возможность крепить по-разному: на усиленные уголки, с использованием нагелей из дерева или врубкой. Предпочтение того или иного способа зависит от ваших навыков в строительстве и характеристик материала. Так, деревянные нагели достаточно сложно монтировать – необходимо просверлить отверстия в стоке и доске нижней обвязки, вставить нагель, подогнать его по длине. К тому для влажной древесины этот прием не подходит – после усыхания крепление потеряет надежность. При выполнении врубки в доске нижней обвязки должно оставаться не меньше половины ширины. Проще (и надежнее) использовать уголки.
- В местах оконных и дверных проемов, где нагрузка на каркас выше, стойки делают двойными – так придается прочность конструкции.
- Особое внимание уделите утеплению углов. Если в углу расположена просто деревянная стойка, в холодное время он станет источником потери тепла, особенно в регионах с суровыми зимами. Существует несколько способов утепления углов, основанных на определенном расположении угловых стоек – можно найти их описание на тематических ресурсах.
Этап четвертый, перекрытия
Доска перекрытия может крепиться к верхней обвязке врубкой (на глубину, не более половины толщины бруса обвязки), с помощью металлических уголков (усиленных или не усиленных), перфорированных скоб или опорных кронштейнов. Сечение и шаг монтажа зависят от того, будет ли дом двухэтажным, или наверху будет чердак. Чем больше предполагаемая нагрузка – тем мельче шаг и больше сечение бруса.
Для мансарды после установки перекрытия устанавливают черновой пол, по тому же принципу, что использовался для первого этажа. В одноэтажном доме балки перекрытия могут служить и опорой для стропила – тогда они выпускаются за периметр каркаса сантиметров на 30.
Этап пятый, кровля
Поскольку каркас все же имеет ограничения по нагрузке, для крыши лучше подобрать самый легкий кровельный материал. Что касается формы крыши, то в нашем случае, как правило, кровля делается двускатной или с мансардой. Технология строительства такого типа кровли идентична в любых проектах – поэтому с ней можно подробно ознакомиться на любом тематическом сайте, мы же не будем на ней останавливаться.
Перед тем, как собирать каркасный дом своими руками поэтапно, многие посещают форумы по строительству и читают массу противоречивой информации о плюсах и минусах современных утеплителей. На рынке представлено много видов утепляющих материалов, идеального среди них действительно нет, но можно, пользуясь опытом и технологиями, решить любую проблему.
С точки зрения удобства в работе плитные минераловатные утеплители лучше. После установки между стойками они будут держаться сами (хотя дополнительно прикрепить их, безусловно, придется). Конечно, если соблюдено условие меньшего, чем их ширина, расстояния между стойками. Утепляющий материал в рулоне предварительно нужно нарезать по размеру, и сразу крепить – утеплитель будет возвращаться к прежней форме рулона, скатываться.
С точки зрения влагостойкости минераловатные материалы непрактичны. Они хорошо впитывают влагу, из-за чего их обязательно закрывают с внутренней стороны дома пароизоляцией, с наружной стороны – гидроизоляцией с дополнительной функцией защиты от ветра.
Что же касается прочих характеристик минеральной ваты, то ее плюс – в хорошей звукоизоляции и отличных показателях сохранения тепла. Конечно, толщина утеплителя обязательно должна соответствовать погодным условиям региона, но в общем минераловатные материалы вполне подходят для каркасных домов. Их долговечность – не менее 60 лет, в то время как пенополистирол, например, прослужит вдвое меньше.
После монтажа утеплителя останется лишь выполнить работы по внешней отделке, соответственно выбранному способу.
В заключение хотелось бы развеять некоторые мифы, касающиеся каркасного домостроения, с которыми вы наверняка знакомы.
Миф первый – недолговечность
Продолжительность «жизни» любого дома зависит от точного следования технологии строительства. Не исключение – каркасные дома. Выбрав качественный материал (древесину нужной влажности, подходящий утеплитель и так далее), соблюдая условия их хранения и правила монтажа, можно построить дом, который простоит как минимум столетие.
Миф второй – полная однотипность построек
Да, действительно, общая схема строительства однотипна. Однако каждый отдельный проект не только будет не похож на другие внешне из-за собственной отделки, этажности, габаритов, но и может отличаться конструктивными элементами. Например, каркас возводится как из древесины, так и из металла, существуют готовые заводские комплекты «каркасников», в противовес которым собираются индивидуальные дома. Показатели теплоизоляции тоже у всех строений разные.
Миф третий – неэкологичность и высокая пожароопасность
Кроме искусственных утеплителей, в каркасном доме практически нет ненатуральных материалов. Причем экологически вредными в минеральном утеплителе являются лишь смолы, выступающие связующим веществом. Но их количество настолько мало, что считать их источником опасности для здоровья просто глупо.
Даже признанный вредным для здоровья пенополистирол вряд ли будет опасен в качестве наружного утеплителя. Если качественно выполнена его изоляция от внутренних помещений, источником вредоносных веществ он не станет.
Относительно пожароопасности скажем, что гореть будет любой дом – из кирпича или древесины, разница в скорости. Повысить пожаростойкость каркасного строения можно, используя негорючие материалы для обшивки и дополнительных элементов с высоким уровнем огнезащиты в конструкции.
Миф четвертый – подверженность повреждению грызунами
Проводилось множество опросов владельцев каркасных и кирпичных домов, касающихся этой проблемы. Оказалось, что шансы, что в доме заведутся мыши и крысы, и в том, и в другом случае примерно равны. Слабые места каркасных домов – деревянные элементы конструкций.
Миф пятый – в каркасном доме будет холодно
Так случается только тогда, когда технология строительства грубо нарушена. Откровенный брак приводит к сквознякам и образованию конденсата на стенах. Зато, собранные по всем правилам, каркасные стены настолько хорошо сохраняют тепло, что прогревается дом за считанные часы.